Ответ

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 730 дней.
Если не уверены, что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.
Имя:
E-mail:
Тема:
Иконка:

Визуальная проверка:
4x50 (цифрой):
Как корова на:
В рот мне ....:

подсказка: нажмите alt+s для отправки или alt+p для предварительного просмотра сообщения


Сообщения в этой теме

Автор: Zusman
« : 23 Ноября 2012, 12:32:50 »

"После сочинения на тему "Как я провел лето" было раскрыто 10 угонов, 5 ограблений, 2 изнасилования."

 ;)
Автор: doli121010
« : 13 Октября 2012, 09:40:24 »

Это что как в школе стихотворения пишете? :)
Автор: AssA
« : 08 Июня 2011, 09:32:12 »

итак, мы заканчиваем сафари по вади рам, и возвращаемся в лагерь. там нас должен ждать хаттаб, чтобы доставить на пограничный переход, через который мы топаем обратно домой в египет.
накануне вечером хаттаб попросил меня расплатиться с ним за те две ездки, что уже были (от акабы в петру и на следующий день из петры в вади рам). в процессе выяснилось, что мелкие деньги у меня закончились. тогда мы сторговались, что я плачу ему вперед за перевозку от вади рам до акабы, а он дает мне скидку. всего я отдал этому проходимцу 180 долл за три ездки. надо ли говорить, что этот иорданский урюк взял деньги вперед и не приехал на следующий день. хорошо что прислал другого таксиста, который заявился вместо него и весело предложил добросить нас до погранперехода имени бен гуриона всего то за 50 долл.

тут надо сделать маленькое отступление. я спорил с отельным гидом о том, что мы смотаемся в иорданию дешевле, чем за 220 долл с носа. соответственно,  из отеля я взял с собой сумму эквивалентную 450 долл (прибавил 10 долл на сувениры). в этом состоял спортивный интерес! а сейчас, вся тонкость момента заключается в том, что у меня в кармане ровно двадцать пять долларов, пара бумажек по одному динару  и еще горсть иорданской мелочи. монетки в иордании прикольные, большие такие. есть восьмиугольные, есть круглые. с арабской вязью))) взял как трофей на память.
короче платить нечем. и предстоит решить, как добраться до отеля в египте за 25 долл, когда только за такси от вади рам до акабы  просят 50 баксов(((

в свое время я многократно дремал на разных тренингах, в числе прочих там были и тренинги жестких переговоров. они то мне сейчас и пригодились! за 3 мин я четко обрисовал таксисту его ситуацию. а ситуация следующая: его кинул его коллега хаттаб когда пообещал, что мы заплатим 50 долл за доставку наших тушек до израильской границы. у нас нет этих денег, ибо мы заплатили хаттабу вперед и также были им гнусно кинуты. поэтому раз этих денег нет, мы будем сидеть, медитировать тут в теньке на выезде из кемпинга и проситься упасть на хвост всем выезжающим машинам. таким образом рано или поздно нас добросят до погранперехода. а он, этот таксист, имя которого меня кстати не интересует, не окупит даже тот бензин, что он сжег, притащившись сюда. и все жалобы - в газету "гудок"... а вернее к хаттабу, мать его.... но впрочем мы сможем ему заплатить двадцатку, если он нас закинет куда нам надо. ему так и так ехать назад в акабу, а двадцать баксов это больше, чем ничего. вот и вся его альтернатива.
с видом, что разговор окончен, я усаживаюсь в тень под скалу, достаю фотик и начинаю им щелкать вокруг от нечего делать. таксист матерясь садится в тарантас и уезжает.
занавес!

...и всё таки жадность - великое чувство! наверно самое великое после голода))) уж точно больше любви во всяком случае. через 10 мин этот таксист возвращается. мой план сработал)))  мы молча садимся к нему, и также в гробовом молчании едем на погранпереход в акабе все 3,5 часа.

наконец мы вытряхиваемся из такси на стоянке у перехода, расплачиваемся с мрачным таксиситом и заходим внутрь...
а внутри спит тот же пограничник, что и пару дней назад. мы его будим и отдаем паспорта. пограничник их берет и начинает что-то втирать на ужасном английском. после пятого повтора я начинаю понимать, что с нас требуют пошлину. внезапно выясняется, что каждый покидающий гостеприимные пески и скалы иордании, может сделать это только за деньги (пошлину или штраф?!) что то там вроде 5-7 динар с носа. к такому повороту я не был готов абсолютно, но это ничего не меняло, т.к. денег таких у нас все равно нет)). это я и объясняю ирданскому пограничнику: ноу мани, йоптыть. встречный вопрос пограничника роднит его с нашими гаишниками: а сколько есть?)) знакомо, не правда ли?!))) грю - вот пятера грина есть и баста. после долгих причитаний в духе "даже не знаю, что и делать... это противозаконно..." погранец ставит нам штампы о пересечении границы и отпускает с миром. всё таки восток - дело реально тонкое)))
и вот мы устало тащимся 300 метров по ничейной земле до израиля, а я думаю о том, что наверно этот усатый пограничник получил в личное пользование этот кусок границы от иорданского короля за великие заслуги))) или они просто дальние родственники)))
Автор: AssA
« : 07 Июня 2011, 06:17:19 »

Байкер наше душевное состояние подметил верно! правда супруга у меня со стажем)) тонко различает моменты, когда можно на меня пошуметь, а когда это бесполезно или даже вредно.
а у нас ситуация складывается непонятная и неприятная. я пытаюсь понять, надо ли нам идти в кемпинг, или лучше подождать на месте. ждать или нет упирается в вопрос, едут ли за нами? а этот вопрос в свою очередь упирается в другие: зачем и при каких обстоятельствах нас тут бросили???
и чем больше я обдумываю эту ситуацию, тем больше понимаю, что это очень не похоже на арабов. у них своя логика, они могут украсть, обмануть, могут пойти на преступление, прикрываясь идеями ислама. но немотивированная агрессия и подобные нелогичные выпады им чужды в принципе. это у нас толпа пьяной гопоты может разбить все фонари в парке "просто так", арабам это не характерно. этот ибрахим завез нас в пустыню и оставил, не получив ни копейки?! с т.зр. восточной логики это нонсенс, это ему просто ни к чему... и у меня возникает понимание, что нас так оставили преднамеренно, просто логика этого намерения мне непонятна. а раз оставили - значит приедут. итак есть решение! решаем ждать на месте, и план бэ (если не дождемся помощи) идти на закате и ночью. а чтобы комфортнее было ждать, надо найти место в глубокой тени, но так, чтобы видеть ту часть горизонта, откуда вероятнее всего за нами приедут.

мы решаем обойти скалу на которой ветер за тысячелетия выпилил этот бурда бридж. сама арка прямо под солнцем, но тень от скалы падает на 50 метров влево и в тени 3х метровый скальный уступ на котором можно устроить как говорят в армии знп (замаскированный наблюдательный пункт))). приближаемся мы к этому уступу и ситуация получает неожиданную развязку. за камнем стоит наш джип, скрываемый почти полностью, наружу виднеется только зеркало заднего вида. а в джипе обнаруживается и наш проводник ибрахим.
этот перец, после того как высадил нас и мы полезли на арку, решил переставить машину в тенек. забраться на арку непросто и слезть тоже, это занимает минуты 2 минимум. с арки можно спуститься только в одном месте и он решил, что как только мы начнем слезать он увидит и подъедет. но его планам видимо помешала собственная смертельная усталость и этот араб в прохладном теньке банально уснул!!! а с того места где он нас оставил очень непросто заметить зеркало джипа в 50 метрах за уступом скалы, неудивительно, что я его не приметил!
повезло ибрахиму, что он не знает ни русского, ни английского, поэтому накладывать ему по матушке не было смысла))) мы усаживаемся в тачку и едем смотреть петроглифы и колодцы.

как я уже говорил, петроглифы в вади рам разбросаны повсюду. они очень древние, многим более 3х тысяч лет. часть из них расшифровать пока не удалось. вероятно они обозначают ориентиры для караванщиков или направления до колодцев и расстояние до них. вади рам - высокогорная пустыня и с водой там реально плохо дело. отдельные колодцы глубиной свыше 100 метров. над колодцем крестовина, через блок переброшена веревка. один конец закреплен на шее ослика, на другом конце веревка крепится к кожаному курдюку, который играет роль ведра. ослик обучен, он сам идет к колодцу - курдюк опускается, дойдя ограничителя ослик поворачивается и идет от колодца. дойдя до другого края останавливается. в верхней точке курдюк упирается в специальный упор на крестовине и опрокидывается, выливая в специальный желоб порцию мутноватой и солоноватой воды. ослик, чувствуя как ослабло натяжение веревки, снова идет к колодцу. так 3000 лет работает этот водопровод.
отдельная грустная тема - сколько сил надо затратить, чтобы в песке вырыть колодец глубиной как современное метро. из строительных материалов - только камни для укрепления стен. когда стоишь на краю колодца и смотришь вниз в его бездонный провал, не надо никакой фантазии, чтобы ощутить как хорошо быть наверху и как хреново на дне...

на фото:
1. ибрахим какбэ намекает "не нада печалиццааааа, вся жизнь впередииииии!!!"
2. надпись на петроглифе "петроглифы трогать руками запрещается!"
Автор: Байкер
« : 03 Июня 2011, 19:06:22 »

Интересно, что на это сказала супруга... Ведь первоначально весь план сего похождения был придуман не женщиной... Наверно, Великая пустыня много русских слов, до этого ей неизвестных, познала....  ;)
     Дальше!!!!!!
Автор: AssA
« : 03 Июня 2011, 09:19:52 »

национальный парк вади рам можно смело вносить в список диковин, которые надо увидеть еще при этой жизни. представьте себе 2х километровые горы наполовину высоты заполненные красным песком! это и есть вади рам. из многометровой толщи песка там и тут отвесно вздымаются скалы. пейзаж сюрреалистический.

повсюду встречаются петроглифы, на которых изображены всадники на верблюдах, сцены скачек и охоты.
стоит посмотреть источник лоуренса (про лоуренса аравийского вам лучше спросить википедию))) на предыдущем снимке сверху он как раз изображен. если хватит духу и не боитесь кишечных инфекций - можете рискнуть попить из верблюжей поилки. я рискнул, верблюжонком не стал)))
также в вади рам можно осмотреть семь столпов мудрости. прямо на пути караванов шелкового пути стоит высоченная скала, в которой условно можно насчитать словно 7 столпов. сейчас под этой скалой регулярно проводится музыкальный фестиваль distant heat. слушать музыку на жаре - сильно на любителя, но тем не менее)))
и конечно будучи в вади рам надо посмотреть бурда бридж! это одна из самых высоких в мире природных скальных арок. если рискнете взобраться и пройти по тонкому каменному мосту, то с высоты пятиэтажного дома вам откроется захватывающий вид не пустыню!!!

вот и мы забравшись на бурда бридж не могли оторваться от суровых красот пустыни. а когда решаем спускаться, нас ждет потрясение.
нашего джипа нет! бедуин ибрахим смылся, бросив нас посреди волшебно красивой пустыни. вокруг ни души и лишь завывания сухого ветра нашептывают разные неприятные мысли о нашей судьбе.
когда первый шок прошел, я прикидываю, что за час езды мы удалились от лагеря примерно на 40 км. направление приблизительно еще можно определить по солнцу, но это будут весьма неточные прикидки. дело в том, что пустыня все испещрена следами от джипов, они расходятся буквально во всех направлениях сбивая с толку, поэтому вернуться по следам не получится. другой вопрос - как скоро мы сможем вернуться в лагерь. идти по песку крайне сложно, с каждым шагом ноги проваливаются по щиколотку в мелкий как мука песок((( и наконец, самая фигня заключалась в том, что вся вода и рюкзаки остались в машине, чтобы легче было взобраться на арку мы их оставили в джипе, прихватив с собой лишь фотоаппарат.

вот так подстава нас настигла в самом сердце пустыни в жаркий полдень, когда я уже совсем было перестал о чем либо беспокоиться((

на фото пустыня вади рам без прикрас...

Горячее солнце. Горячий песок.
Горячие губы - воды бы глоток...
В горячей пустыне не видно следа.
Скажи караванщик, когда же вода?!
Автор: AssA
« : 01 Июня 2011, 14:56:54 »

наигравшись в индиану джонса мы покидаем каменный город. на остановке на окраине вади-муса нас дожидается хаттаб и здесь же я решаю куда нам двинуть дальше.

изначально основным планом было осмотреть израиль, акабу, петру (с ночевкой там) и двинуть обратно в египет. но уже на месте я решил добавить приключений в свою унылую жизнь и посмотреть другие достопримечательности иордании.

юнеско советует в иордании посетить деревню дана и пустыню вади рам. и то и другое суть есть ландшафтные заповедники, но вади рам - по направлению к акабе и соответственно египту, а дана - к сирии. я решаю двинуть в вади рам из соображения экономии, ведь никто не отменял одну из целей поездки - доказать отельному гиду ибрахиму, что можно самоходом съездить в иорданию дешевле, чем по экскурсии и увидеть больше, чем только петру!

итак, мы забираемся в тойоту хаттаба и берем курс на вади рам. дорога вьется среди голых скал, давно ставший привычным ландшафт ближнего востока не обещает сюрпризов. из примечательного, по дороге попадается лишь придорожное кафе, где мы под изумленные взгляды бедуинов покупаем себе по чашке чая.

давайте я попытаюсь описать чай по иордански))) он несомненно великолепен. по цвету он темно вишневый, по вкусу немного напоминает отвар шиповника, только более ароматный и кисло-сладкий вкус выражен гораздо ярче. к сожалению чай в отеле или кафе для туристов совершенно не похож на то, что можно попробовать в простой придорожной иорданской чайхане (если это слово к ней применимо)), да и после я не встречал в продаже ничего подобного. будете в иордании, не побрезгуйте заказать чай, там, где его пьют простые иорданцы. возможно ваше представление о том, каким должен быть вкусный чай, изменятся)))

тем временем мы подъезжаем к пустыне вади рам (название поэтично переводится как пустыня лунного света). на въезде надо заплатить специальную пошлину, 3 динара за право топтать пески по которым 3000 лет назад ходили караваны великого шелкового пути.

по ночлегу в пустыне тоже есть варианты. 20 динар с носа стоит гостевой домик, 3 динара - место в палатке. мы конечно же выбираем палатку, как наиболее экономичный способ познакомиться с коренными обитателями пустыни - скорпионами и каракуртами)))
поскольку солнце уже клонилось к закату мы бегло осматриваем окрестности бедуинской деревни и решаем
пораньше лечь спать.

 ...пробуждение было запоминающимся!
солнце настырно пробивается сквозь невидимую брешь в палатке и жалит мне прямо мне в глаз... кажется из самого сердца пустыни ветер доносит обрывки заунывного речитатива утренней молитвы... где то на костре из ароматного кизяка бедуины варят свой ароматный кофе. и повсюду песок: под одеждой, на зубах, в носу, ушах и глазах...
словно все органы чувств разом твердят "добро пожаловать в арабскую сказку, чувак!"))

мы выбираемся из палатки. еще довольно рано, но организм назойливо требует нямку.
попутно решаю еще одну проблему. от хождения по горам все ноги в волдырях. мозоли гигантские, как у салаги после первого маршброска. хорошо, что всегда с собой пластырь, игла и зажигалка. комбинируя эти предметы решаю проблему мозолей, получая скилл "скороход" и +7 к проворности))
далее нахожу кафешку, из деликатесов - яйца вкрутую. грят остальное будет позже, когда придет первый автобус с туристами. но мы не привереды, уминаем всё что дают и двигаемся на поиски транспорта вглубь пустыни.
с транспортом в вади рам очень просто 10 динар с носа стоит верблюд с погонщиком, 50 динар - чероки с водителем. порулить самому по пустыни мазы нет, это же заповедник. да и я сам не особо горю желанием устроить покатушки по дюнам, ибо граница между иорданией и саудовской аравией проходит по пустыне чисто условно. а это чревато внезапным знакомством с патрулем саудитов. учитывая, что саудовскую визу нельзя получить уже имея израильскую, есть вариант незапланированно начать увлекательную карьеру арабского зека!

кстати, на верблюдах надо уметь ездить, причем умение держаться верхом на лошади тут поможет слабо. верблюд идет всегда иноходью, отчего при ходьбе даже не шатается, а шарахается из стороны в сторону. да и на джипе объездить можно больше, поэтому мы заваливаемся в чероки.

поначалу я не придал значения, что водитель ибрахим, то ли не знает ни слова по английски, то ли прикидывается... мы жестами задаем ему направление к солнцу и беспечно едем навстречу к приключениям на свою .опу!

на фото:
1. утро в вади рам. прямоугольное сооружение внизу - поилка для верблюдов, их внутрь загоняют. вокруг нее бедуинские шатры. сейчас всё больше сынов пустыни кочуют на джипах, но поилка в пустыне сооружение святое и неприкосновенное.
2. дюна из красного песка. рядом эталонная фемина, 1 м 60 см. в роли фемины моя супруга Рита))
3. Рита рядом с гоночным верблюдом. погонщик не хозяин верблюда, т.к. хороший гоночный верблюд стоит как хороший спорткар. продвинутый погонщик рассказал, что верблюд выиграл большой приз на последних скачках, один из принцев-саудитов просил продать его, но владелец отказал.
Автор: AssA
« : 30 Мая 2011, 09:17:52 »

итак, мы в петре. хаттаб высаживает наc на стоянке среди пестрой и шумной толпы туристов. мы планируем задержаться в петре на сутки, поэтому не собираемся оплачивать его ночлег в петре и хотим расчитаться прямо сейчас, однако он видимо боится, что завтра мы уедем с другим таксистом и отказывается от оплаты. в итоге, мы договариваемся о встрече на следующий день. хаттабу обломилась ночевка в отеле за наш счет, мы впереди 2:1

дальше наш путь лежит в мистический каменный город, восьмое чудо света. в предчувствии встречи с неизведанным, мы покупаем билет к этому памятнику юнеско за 14 динар с носа. как в индиане джонс часть 3: через горы и пустыни к каньону полумесяцем мы движемся к знаменитой сокровищнице за своим святым граалем)))
800 метров пути к старинной петре пролегают через узкое ущелье, которое называется сиг. это ущелье местами всего 2 метра шириной зажато стометровыми скалами из розового песчанника. в конце пути за последним поворотом ущелья открывается ошеломляющий вид древней гробницы. на пятидесятиметровую высоту взметается фасад дворца целиком высеченного в скале. это зрелище заставляет задержать дыхание! мы садимся на уступ скалы полчаса рассматриваем это творение предков, прежде чем дар речи вновь возвращается к нам.
но пора двигаться дальше, в петре есть несколько маршрутов, мы выбираем самый сложный с подъемом к т.н. верхнему дворцу. неспеша проходим по древним улицам, в которых все дома высечены в скале. поразительно сколько было вложено труда, чтобы в условиях высокогорной пустыни люди смогли жить здесь. из скал высечены дома в несколько этажей, лестницы на верхние этажи тоже высечены из скал. также высечен целый амфитеатр на несколько тысяч зрителей.

мы подходим к подножию горы, наш путь лежит наверх, согласно яндексу там находится еще один дворец. немного настораживает надпись о том, что дальше вы двигаетесь на свой страх и риск, но мы не из пугливых. тут же предприимчивые иорданцы предлагают подвезти на вершину на осликах, всего за 10 динар, но мы отказываемся и начинаем свой подъем наверх. оказалось, что путь действительно крут и опасен, местами тропа пролегает по краю пропасти метров триста глубиной. через час подъема мы оказываемся на вершине горы. в лучах заходящего солнца мы видим величественный фасад дворца, высеченного из самой вершины скалы. есть мнение, что это усыпальница аарона, брата моисея, но дискуссию на эту тему я поддержать не смогу, я не историк.

сделав чуть менее 9000 снимков и облазив все прилегающие скалы мы спешим спуститься до захода солнца.
уже внизу мы решаем вернуться в петру на рассвете. дело в том, что каменный город переполнен туристами, и раз уж мы сюда забрались, то хотим ощутить энергетику этих мест в гордом одиночестве.
попасть в петру до ее открытия можно, хотя это непросто. я на эту тему пытаюсь установить контакт с местным населением. наконец попадается смышленый паренек с достаточным уровнем английского. я не вдаваясь в подробности объясняю, что готов заплатить ему, чтобы он нас провел завтра на рассвете в петру. за 10 динар мы ударяем по рукам.
осталось выбрать место для ночлега. рядом с исторической петрой расположен современный населенный пункт вади-муса, там я наметил отель petra moon, куда мы и заваливаемся уже затемно. отельчик для крайне непритязательной публики, о чем просто кричит цена 50 долл за номер (в соседнем петра мовенпике - 150 долл для сравнения). мы быстро уплетаем еврейские печенюшки и ложимся спать.

настает утро. как везде в горах оно настает резко. нет долгих рассветов как на равнине. сначала непроглядная ночь, затем полоска по вершинам гор начинает быстро золотиться и вот через пять минут солнце выныривает над горой и настает по нашим меркам сразу полдень: также жарко и светло))
я встречаю на углу стоянки нашего юного проводника и бодренько идем по извилистым тропам к петре. что было дальше я уже рассказывал. было безмолвное утро среди древних камней...
петра была потеряна на долгие столетия и только в девятнадцатом веке французский путешественник бурхард,  притворился арабским философом и уговорил караванщика остановиться в петре, чтобы поклониться камням на могиле пророка аарона. таким образом он заново открыл затерянный город. вот и я увидел петру такой же как и он: пустой, словно заколдованный город, выступающий из розовых скал...
если в в вас, друзья, есть хоть один ген авантюризма - вам обязательно надо посетить петру, причем самостоятельно, как это сделал я. для меня, пока это является ярчайшим впечатлением в моей жизни!

на фото:
1. сижу на доисторическом водопроводе)) в самой петре источников воды нет, поэтому древние придумали такую штуку: вдоль ущелья в скале выдолбили строго горизонтальную канавку, затем горе придали уклон, и вауля! - получился прообраз акведука. снаружи в бассейн подается вода из колодца, которая затем самотеком поступает в город.
2. подъем к верхнему дворцу не для тех кто боится высоты: пропасть настоящая!
3. верхний дворец (местные говорят - монастырь), - усыпальница пророка аарона
Автор: AssA
« : 24 Мая 2011, 07:11:27 »

грунтовка вьётся среди скал, мы застегиваемся, зашнуровываемся, проверяем карманы, молча готовимся к встрече с неожиданным. и тут, также внезапно ущелье заканчивается и мы оказываемся на плато. моджахедов не видно, зато есть несколько строений, среди которых по надписям угадываются сувенирные лавки и прочие закусочные. хаттаб дружелюбно предлагает прогуляться, прикупить сувениров, перекусить и сделать пару снимков.
мы немного расслабляемся. в принципе это знакомо, во всех странах на востоке таксист имеет свою долю от купленного туристами в этих магазинчиках, поэтому не спрашивая самих туристов заезжает в сувенирные лавки всегда. мы выбираемся из машины.
со смотровой площадки действительно открывается захватывающий вид, мы примерно на 500 метров выше уровня моря, и соответственно на 900 метров выше уровня мертвого моря, которое, разделяя иорданию и израиль, поблескивает где то далеко впереди и внизу.
в принципе покупать в лавках сувениры можно, но не тогда когда с тобой в лавку заходит таксист. в этом случае сувениры дорожают раза в полтора. поэтому мы снявшись на фоне панорамы иорданских гор садимся в машину.
хаттабу гешефт обломился, он напрасно притащил нас сюда, 1:0 в нашу пользу.

вырулили на трассу, едем дальше. google-maps в айфоне показывает, что приближаемся к петре. попутно расспрашиваем водителя где в петре можно перекусить и не отравиться. он говорит, что знает такое место, как раз по пути. останавливаемся у харчевни, заходим. крайне простецкая обстановка какбэ намекает, что интерьер в заведении не главное! туалет также в руинах, руки помыть и не испачкаться - проблема. как всегда выручает спиртовой гель "санитель", всем путешественникам рекомендую!
по ходу дела выясняется, в заведении шведский стол, платишь 8 динар и ешь по тарифу "безлимитный". не помню, может уже говорил... иорданский динар равен 1.4 долл и практически точно равен евро. всё для удобства туристов!)) выбор блюд в заведении довольно велик: салатов 5-6 видов, мясо-рыба-птица по 2-3 вида, есть пара первых блюд. по совету хаттаба накладываем себе полные тарелки салатов и плова. и тут приходит откровение: вкус еды нереальный! абсолютно не ожидал такого качества в таком месте. баранина молодая и не жирная, рис рассыпчатый, салаты свежайшие. одним словом 10 очков по пятибальной системе! заканчиваем обед с кофе. в иордании классический кофе по арабски: очень крепкий, очень сладкий и очень густой (кофейной гущи полчашки).
пришел черед расплачиваться, даю 16 евро, ждут еще. уточняю "чего изволят-с ждать-с?", оказывается надо дать всего 24 евро. внезапно выясняется, что если пассажиры такси зарулили похомячить, то таксист тоже хомячит с ними наравне и за их счет. хуже того, если таксист завез туристов в отель на ночевку и везет завтра дальше, то таксист и ночует в этом отеле за счет туристов! все как один твердят - такие мол у нас порядки. в принципе я был готов к тому, что хаттабу причитается процент за то, что он нас в харчевню привез, но чтобы таксист пообедал за наш счет... это неожиданность для меня. неожиданность это проявление незнания, устранение незнания - процесс обучения, за обучение надо платить. вот такая восточно-логическая цепочка))) поэтому даю еще 8 евро, как плату за знакомство с местными порядками. ну что скажешь?! хаттаб славно отобедал и сравнял счет, 1:1.

на фото:

1. автор на краю ойкумены.
2. иорданские бедуины. что интересно, одежда мужчин и женщин по покрою очень схожа. но мужчины всегда в белом, а женщины в черном. я так понимаю, женщин в черные одеяния наряжают, чтобы поменьше по улице ходили. когда в тени 45 по цельсию ходить под открытым небом закутавшись и в черном можно только если ждут дела на миллион долларов)))
Автор: AssA
« : 20 Мая 2011, 14:49:40 »

Цитировать
AssA, расскажи пожалуйста, как путешествовать самоходом. Меня интересует Тайланд. Спасибо.
всё довольно просто и алгоритм проработки самостоятельных путешествий зависит только от собственных целей и личных пристрастий. в этом и прелесть свободных путешествий!!!
:)
я лично люблю запланированные неожиданности, поэтому всегда еду по готовому плану.
кто-то едет куда глаза глядят и потом автостопом как перекати поле...
с таиландом сложностей нет, страна с протоптанными маршрутами. даже простой вопрос к яндексу "самостоятельные путешествия в таиланд" уже даст 80% необходимой инфы.
я путешествие из нувейбы в петру спланировал именно так, за 3 часа на коленке. если сроки поездки больше - то и на планирование затраты времени тоже.
поэтому готового рецепта не будет, но я бы выделил ключевые моменты в подготовке путешествия, их несколько:
1. жилье. надо четко представлять себе где ты проведешь все ночи на маршруте. уверяю вас, что даже переночевать на лавочке в версальском лесу не так просто как кажется. риск получить по голове, провести пару дней в полицейском околотке или подхватить пневмонию приближается к 100%. поэтому я всегда готовлю основной и пару запасных мест ночевок для каждого дня в чужой стране. это может быть отель, или кемпинг или что угодно, где можно нормально расположиться туристу. в подборе отелей всегда выручает http://www.tripadvisor.com/
2. перемещение. надо иметь основной и запасной способ перемещения. причем если это общественный транспорт надо знать расписание и тарифы, если автомобиль - заправки и т.д. в плане подготовки маршрута нет ничего лучше банального http://maps.google.com
3. деньги. куда без них. лучше иметь их как долларах и евро, так и в местной валюте и разложить по нескольким карманам. всегда полезно иметь 200 долларов запрятанными там, где их искать побрезгуют ;) за 200 долларов можно добраться до аэропорта из любой точки в любой стране. в цивилизованной стране наличные менее актуальны, там в ходу визитки, которых тоже надо иметь несколько.
4. документы и их копии надо хранить также как и деньги.
5. билет домой я советую проплатить авансом, так спокойнее будет путешествовать.
6. надо иметь под рукой заряженный телефон и отдельно от него на бумажке номера телефонов оперативных служб той страны, где вы скитаетесь и адрес и телефон родного посольства в ней.
7. если туристов несколько, в дороге должен быть один безоговорочный лидер, принимающий решения и готовый применить силу для обеспечения порядка. никогда не забуду как я в 6м классе в подмосковье потерялся с группой четвероклассников в пионерском походе, потому что вожатая была нифига не лидер, так что это важно.

последнее и самое главное: дома и причем всегда на связи(!) должен быть смышленый товарищ, который сможет оперативно перечислить деньги, перебронировать перелет, прозвониться в интерпол или просто помочь советом и оказать поддержку. этот товарищ должен быть в курсе всего маршрута и вашего текущего местоположения, это ключевой момент в самостоятельных путешествиях.

вот наверно в общих чертах и всё.
не бойтесь сделать первый шаг! и наплевать, что на глобусе нет белых пятен! открывая мир вы открываете непознанное в себе самом себе.
Автор: Stanislav
« : 20 Мая 2011, 13:19:05 »

AssA, расскажи пожалуйста, как путешествовать самоходом. Меня интересует Тайланд. Спасибо.
Автор: kodak_service
« : 20 Мая 2011, 13:16:19 »

Обычно в таком месте начинается реклама  ;)
Автор: Байкер
« : 20 Мая 2011, 11:45:11 »

А-а-а-а-а!!!!! Да-а-альше-е-е!!!!  Не томи-и-и!!!!!
Автор: AssA
« : 20 Мая 2011, 09:33:14 »

на входе в иорданию помпезная (когда то!) арка, на ней надпись "хашимитское королевство иордания" во как! в королевстве я еще не бывал, посмотрим, наверно там как в сказке))
заходим на пост, кроме нас народу никого. долго блуждаем, в одной из душных комнат дремлет и одновременно курит усатый пограничник в компании дюжины мух. будим, протягиваем паспорта. благодушный пограничник хочет проявить галантность и сам вклеить марку-визу в паспорт моей супруги. он пытается лизнуть марку не вынимая сигареты изо рта, сигарета падает сначала на его расшитый мундир и затем и на пол. перемазанный пеплом пограничник начинает злиться, мы давясь смехом торопимся на выход.
на улице осознаем, что после любезного прохождения контроля на иорданском посту, теже процедуры на израильском кажутся параноидальным издевательством.

итак мы покидаем помещение поста и оказываемся на непонятном пятачке, где стоит автобус, пяток машин, и вся эта импровизированная стоянка огорожена колючей проволокой. чуть далее будка, а в ней иорданец, который по английски говорит хуже чем я по арабски. он тычет автоматом в листок на стене, на листе чето накорябано арабскими червяками. худо-бедно выясняется, что покинуть этот пост пешком нельзя, а только на транспорте. то ли это разновидность местного маразма, то ли сговор местных погранцов и водил-таксистов, но увы это так. можно было бы канешно развернуть дисскуссию, но сложно спорить с арабом не зная арабского, особенно когда автомат на его плече смотрим дулом на твой живот.
ладно, идем к машинам уже настраивая себя на неприятности.
разговор с таксистами дает пищу для размышлений, суть которых в том, что до петры 70 долл, а до автобусной станции акабы - 7 долл, но там еще ждать автобус который фиг знает как ходит. дилемма однако... начинаю торговаться, хоть и без особой надежды (с территории поста то не выйти). итог - 58 долл до петры.

садимся в такси. знавшая лучшие времена тойота когда то давно была с кондеем, но сейчас для поддержания микроклимата служат только незакрывающиеся окна. отгадайте как зовут водителя иорданца? правильно - хаттаб))). в глубине души надеюсь, что он не знает того другого однорукого иорданца хаттаба, которого выпилил наш спецназ в чечне. но делать нечего - надо ехать.

дороги от акабы до петры примерно 4 часа. дорога идет довольно круто в гору, но сама дорога ровная. по ходу выясняем, что наш хаттаб 10 лет прожил в асашай в нэшвилл, штат теннеси. у него там вся семья, а тут он вроде как временно вернулся. я рассла6ляюсь и понемногу перестаю думать о себе, как о герое экстренного выпуска новостей на телеканале аль-джазира. хотя как позже выяснилось, как раз аль-джазира и не подтвердилась, но вот рассла6ляться с иорданскими таксистами ни на минуту нельзя.

вдруг хаттаб подтормаживает и сворачивает с трассы на извилистую грунтовку и мы оказываемся в ущелье. я начинаю нервничать и без сантиментов спрашиваю wtf?? хаттаб включает дурочку и внезапно перестает понимать мой английский, кивает и улыбается, типа всё ок будет. предчувствую the situation is gettin\' from bad to worse,  как говорят америкосы...
Автор: AssA
« : 16 Мая 2011, 12:24:45 »

итак, на удивление без траблов доезжаем до блок-поста перед табой, водитель нас высаживает, видимо проехать дальше не может. расплачиваюсь, даю 50 фунтов (10 долл примерно). водитель доволен, я все еще на стреме, жду подставы, но вроде так и расстаемся.

метров 500 проходим и вступаем в табу. населенный пункт таба (переводится как проход, перевал) совсем невелик. слева стена гор, справа море, отели и громадина hilton taba hotel. пограничный пост отмечен белым шлагбаумом и курящими в теньке солдатами. время раннее, атмосфера благодушная.
проходим на пост. быстро и без особых осложнений покидаем исламскую республику египет и попадаем на ничейную землю, которая после территории исламской республики сильно радует чистотой и отсутствием окурков.

через 30 метров нейтралки заходим на территорию поста израильтян и сразу понимаем куда мы попали. на полу линия на стене крупно предупреждение на всех языках, суть простая: если вы пересекаете эту линию и у вас находят запрещенные к провозу предметы, ваш дом - тюрьма! до линии типа еще можно передумать и вернуться, в спину стрелять никто не станет)) и рядом плакат с мелким изображением запрещенного к провозу. рядом с плакатом стоит паренек и начинает скороговоркой "все ли вещи принадлежат вам? нет ли у вас посылок или передач, которые вас просили пронести? и бла-бла бла" начинается нудная процедура личного досмотра. таких дотошных формалистов как израильтяне я не видел никогда. залезли в каждый кармашек. каждую вещь достают и спрашивают is it yours? угу, мое отвечаю. помазали руки раствором-реагентом на взрывчатку, эффект канешно нулевой.
на паспортном контроле еще круче, увидев русский паспорт направляют в окошкой с бывшей соотечественницей внутри. девчонка-офицер, которой видимо специальная инструкция запрещает улыбаться, начинает спрашивать у меня все! буквально всю автобиографию, включая как зовут моих родителей. уже приготовился отвечать на вопрос "корью, свинкой в детстве болели?" но я давлю в себе желание прикалоцца, приколы могут дорого обойтись: она меня не пустит и ей за это ничего не будет!
в итоге, за 6 шекелей за визу и после примерно часа мытарств вступаем на землю обетованную. приграничная зона патрулируется нарядами с собакой, кругом девчонки бойцы цахала с автоматами на длинном ремне, ощущение всеобщей мобилизации, брррр!!! а впереди виден город эйлат, единственный порт израиля на красном море.

стою и думаю как нам пересечь эти 10 верст по израилю и попасть на иорданскую границу. можно пешком, но ноги не казенные. можно на автобусе, но его надо ждать и он довезет только до автобусной станции в эйлате. решаю взять такси. 10 долл просят, и торговаться не хотят. ок говорю, но с заездом в супермаркет. ударяем по рукам и едем.

израиль проехали быстро, затарились в супермаркете печенюшками и водой, и вот мы на пограничном посту имени бен гуриона))) дальше иордания.
удивительно, но процедура покидания земли обетованной прошла на удивление быстро и гладко. чувствуется, что внутри израиля насильно никого не держат)))
выходим на ничейную полосу, ее ширина на этом пограничном переходе впечатляет! метров 300 наверно. в памяти всплывает, что дальность прямого выстрела из ак47 по грудной мишени как раз 300 метров, стараюсь не зацикливаться и гоню мысли о том, что меня скорее всего израильтяне рассматривают через прицелы своих расово еврейских винтовок галил. и мы быстро идем в сторону иордании.

на фото:
1. порт нувейба (переводится как источник, родник). альтернативный путь из синая в акабу и следовательно иорданию паром нувейба-акаба (виден на фото). паром ходит ежедневно, кроме субботы, отправление от акабы 12-30, от нувейбы в 14-30. стоимость - 35 долл с носа (2009 г.)
2. типичное фортификационное сооружение египта эпохи позднего мубарака - блокпост.