Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - s_a_d

Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14
136
Ещё плюс к вышеперечисленному можно добавить вариант нарушенного провода чёрного от блока управления к рамке. Платки, которые пьезиками управляют, воткнуты в самую большую нижнюю плату блока управления. Причём около разъёмов они недвусмысленно подписаны.

137
Ну так если мерцает - надо с этим что-то делать, искать причину. Снимите крышку с блока управления, сверху откидывается здоровая плата - это БП светодиодов, находите провод питания синих ледов и прослеживаете его до непосредственно матрицы подсветки, может контакт где-то плохой, окислы и т.п. надо зачистить. Для отслеживания наличия конденсата надо снять источник света, сразу будет понятно.

Версия прошивки блока управления пишется на его экранчике и в верхней части программы китинтерфейс)

перед нажатием Епсон свитч он надо включить какие нибудь светодиоды, иначе на тёмной матрице ничего не увидите.

138
Эту проблему может вызвать столько разных причин, что все перечислять ну очень долго...

С электросетью у вас всё нормально? Стаб какой?
Заземление есть?

Лаба выдержку точно отрабатывает? Не захлопывается ли затвор раньше, чем рамка отработает выдержки?

Можно проверить работу БП светодиодов. Для этого переключаете китинтерфейс в сервисный режим котрол+шифт+ф12, далее ТЕСТ, в окне снизу слева led current set вводите 400 400 400, жмёте кнопку set, потом ставите примерно снизу справа чекбоксы Red Green Blue последовательно, НЕ ВМЕСТЕ, не более, чем на 1-2 минуты и смотрите на свет каждого из трёх цветов, свечение не должно мерцать, помаргивать и т.п. Это имеет смысл проверить на значениях led current set от 400, 300, 200, 100. На знач. от 300 и менее не держать вкл. более 30 секунд. Если мерцает - проверяем:

1. Провод в оплётке чёрной, идущий от Блока управления к рамке. (Разбираем, особое внимание на состояние проводов около разъёмов, второе - примерно в середине итальяхи могли нагородить мех.обжатие жил питания светодиодов. это всё лучше пропаять)
2. Снимаем источник света, проверяем на отсутствие конденсата под бархоткой (может появиться, если в меню PARAMETERS>LED параметр инверт свитч стоит 0. Скорее всего, вам нужно там ставить 1, но не факт, определяется по маркировке шильды блока управления )
3. Если в предыдущих пунктах всё хорошо имеет смысл попробовать заменить плату блока питания светодиодов. После замены с большой долей вероятности потребуется перенастройка.

Кстати, если в меню "тест" нажать кнопку Epson Switch ON - на матрице увидите кусок раб.стола. изображение тоже не должно мерцать. (Epson Switch OFF соответственно выключает вывод изображения )

Какое время выдержки пишет китинтерфейс для форматов?
В меню SIZE CHANNEL закладка Эмульсия в графах Led R, G и B стоят ли какие нибудь числа?
Версия прошивки блока управления и версия китинтерфейса какие?

139
Полагаете словосочетание "рамка D-CARRIER" абсолютно точно позволяет понять, какая именно модель рамки стоит у вас?  ;)

140
Если растянете по длинной стороне отпечатка, то центровать по ширине придётся только маржинами и шифтами в софте, т.к. матрица будет заведомо шире. Физически её центровать не обязательно. Виньетки на любой рамке не очень, мягко говоря  ;)

141
@ echo

За давностию лет уже и не вспомню, где энти винтики... хотя возможно, что действительно винтами маленькими по гексаключи заблокировано то, что нужно крутить при наводке резкости. Ход рассуждений верный. Вам и зум надо выкрутить для покрытия 20х30 (он действительно может быть туговат, линза то не молодая уже :)), и одновременно настроить резкость, так как и при кручении резкости увеличение немного меняется и при зуммировании меняется резкость... Выводите картинку с подсветкой на матрицу и в mode40 вооружившись фокускопом долго и громко ругаясь достигаете нужного  ;) По ходу бумаги подвижкой листа вверх либо вниз через поправку в канале (mode62? точно не помню...) центруем изображение на отпечатке.
А вообще, если у вас рамка 1024х768 то это всё не имеет смысла, уж больно велик растр...

142
@ echo
Ну да, штатный 20х30 объектив от пятнахи на самом деле зум, собственно какой формат и на какой рамке вы хотите получить? Или у вас кольцо зуммирующее не крутится - так оно винтиками утопленными зафиксировано, ослабить чуток нужно... ;)

143
Цитировать
Не всегда, бывали рамки у которых нужно ставить "1", правильное значение напечатано на листочке, который шел вместе с рамкой.

Это были первые варианты ЛЕД рамок, с большой светодиодной матрицей и отдельным блоком питания ледов. Их было исчезающе мало :) На рамках с блоком управления типа Т инверт свитч всегда 0

144

Увеличение этого параметра на 500-1000 помогло? Это грубо говоря поправка на закрытие затвора лабы, чтобы рамка гарантированно успела отэкспонировать картинку. Скорее всего он у вас иногда захлопывается раньше, нежели рама успевает отработать...

145
Цитировать
По поводу Пельтье - его все таки лучше отключить или оставить включенным?
Цитировать
в "parametrs"->"Led" в поле Invert switch должен стоять "0"

146
Для начала в закладке parametrs -> konica используемое значение овертайма увеличьте на 500-1000. Если уверены что это именно светодиоды дуркуют, а не затвор лабы захлопывается раньше, чем нужно, смотрим первое - в закладке "эмульсия" size channel Значение Led.B сколько стоит? Его больше 350 (300 по-хорошему) ставить нельзя. Это и Led.R и Led.G касается также...
Второе - что стоит в "parametrs"->"Led" в поле Invert switch? Должен стоять "0", при "1" начинает работать пельтье модуль в охладе светодиодов, он вполне способен охладить их ниже температуры точки выпадения росы - как следствие - выпадает вода на плату светодиодов - эффекты и последствия самые разные :) но, впрочем, думаю это не ваш случай...

Всё это имеет смысл смотреть после проверки кабеля/разъёмов. И помимо версии софта указывать так же версию прошивки блока управления бывают глючные/нерабочие сочетания.

147
Цитировать
Судя по "Sony CXA 3512R"
Стоит матрица Sony LCX036 1600*1200, т.е. система D-Carrier PRO. На 028 матрицах (1280*1024) на BBS были 2112R драйверы...

Как показывает практика, такие неприятности в конце концов лечатся заменой платы BBS целиком.
Одна такая плата в наличии есть, если что...


148
Цитата:  link=1310978729/11#11 date=1312988865
все так как вы сказали сделал.блок питания рабатает. за не имением электро-схем,проверяли каждую деталь , все рабочее. похоже что , что-то случилось в цифровой части блока управления.

На основании чего сделали такой вывод? удалось зажечь красные зелёные и синие светодиоды ставя галочки Led R Led G Led B в меню "Тест" сервисного режима (CTRL+SHIFT+F12)?
Если да - то у вас всё хорошо, если нет - удалось ли зажечь светодиоды нажимая маленькие кнопочки на блоке питания светодиодов? Естественно, на включенном блоке управления. Если тоже нет - светодиодную матрицу проверили? Если тестер с режимом прозвона, то соблюдая полярность он вполне способен поджечь ledы. Тыкаете чёрным щупом на - (туда приходят чёрные провода) красным на + любого цвета (у красного + это три крайних провода) и смотрите на сами светодиоды. Их кристаллики будут совершенно отчётливо светиться.

149
Цитировать
ничего не получается.Я выложу больше информации
А что, в моём посте от Июль 19-е, 2011 что-то не понятно написано? Зачем выкладывать кучу какой-то чепухи?

150
на питание ледов идут провода, приходящие к большому зелёному разъёму на самой светодиодной плате.  ;)

Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14